Nid de plâtre bob.be - Questions/Réponses/Critiques

salut bob, je viens donc de finir de réaliser mon second module humide.
Les étapes ont donc été je le précise :
- 1week end : achat des matériaux, chauffage, moules, coulage
- 3 semaines : séchage du nid (très long)
- 1 après midi : perçage du verre, ponçage, collage du verre, aération.
- fabrication de l'adr en parallèle.

Et sa que pour un seul module !

Pour répondre à ta question sur un autre topic bob :

Je fut aussi surpris de voir au démoulage que le plancher et les parois étaient pratiquement sans défaut. Encore mouillé, le nid semblais parfait. Le premier module fabriqué, le module sec n'avait pas été si réussi, il y avait de nombreux trou due à des "bulles" au coulage.

J'avais eu de nombreux soucis avec la pâte à modelé lors de la fabrication de mon premier véritable nid en plâtre il y a 1 an. Ayant oublier le talc, la pâte avait collé. Cette fois, pour les deux modules j'ai un peu chercher dans les magasin de bricolage pour voir ce qui pourrait régler ce problème.
J'ai enfin trouver mon bonheur dans un magasin ou l'on achète des matériaux pour l'art, de l'argile pour les sculpture, de la peinture etc...
Ce magasin s'appelle "truffaut" mais je ne sais pas s'il y en a partout.
J'ai ainsi trouver une pâte à modeler assez spéciale, qui est en fait entre l'argile et la pâte à modelé. Sur l'étiquette il est préciser : sèche à l'air.
L'avantage est qu'elle est super facile à lisser. On peut donc créer des formes super lisse.



c'est exactement le modèle du bas sur la photo mais de couleur blanche, il y a plusieurs couleur.

Pour le module sec, j'avais laisser sécher cette pâte mais le rendu ne fut pas exceptionnel, beaucoup de défaut.
Pour le humide, j'ai tout fait dans la même journée, avec l'aide de ma dulcinée. J'avais peur que ça adhère au plâtre, j'ai donc bien talqué et bon sa à super marcher, le rendu est excellent. Le séchage à quand même révéler des imperfections. Un ponçage à quand même était nécessaire.

Pour le plâtre il m'a fallut 2 seaux, un mélange assez liquide au début puis un moyennement liquide à la fin pour pouvoir bien faire plat sur le dessu ( de niveau).
Voila j'espère avoir été clair.

Florent

Bonjour,

ce sujet est vraiment bien détaillé et, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bricoler (par exemple moi ), je pense que ça vaut le coup de tester.

Maintenant j'ai plusieurs questions

1) la vitre qui a terme est censée recouvrir le nid se décolle-t-elle facilement du plâtre ? doit-on également la talquer ?
Autre question relative à la vitre : ne doit-elle pas être fixée ?

2) j'imagine que ça fonctionne aussi avec d'autres matériaux que le plâtre ? que pensez-vous de la pierre reconstituée ?
J'ai trouvé une recette sur un autre forum (myrmecofourmis.com)

Citation :

il suffit de mélanger du mortier à BC, de la poudre de pierre et du joint à l'ancienne (pour briquettes de parements) les doses sont de 10 parts, 2 parts, 6 parts dans l'ordre énuméré
Produits non toxiques donnant de la pierre reconstituées (résine dans joints à l'ancienne), devient très dur après séchage complet, l'humidité est exactement comme les biorama du commerce

3) ne serait-il pas intéressant d'installer des tubes en plastique avant de couler la matière de manière à avoir déjà les trous formés ?

4) est-il possible de colorer les préparations à couler ? avec quoi (je pensais à des colorants alimentaires ?? ou minéraux ??)

5) Comme les fourmis ne sont pas gênées par la lumière rouge, ne serait-ce pas intéressant d'ajouter un film transparent rouge sur la vitre ?

Certaines questions sont vraiment par manque de visualisation de ce travail ... mais grâce à cette discussion j'ai bien envie de tester

Merci d'avance pour vos réponses

Ko

salut ko cha,

- non elle ne se décolle pas facilement du platre après la coulé, ce n'est pas le platre qui adhère à cette vitre mes les négatifs des salles en pate. C'est ainsi que j'ai casser à chaque fois ( 2 fois ) les vitres supérieure de mes deux modules. Quand on talque les négatifs on la talque du coup, mais ce n'est pas indispensable. Oui, il faut qu'elle soit fixé à la vitre inférieure avec du scotch double face par exemple (attention à ne pas en prendre un qui fixe trop les vitres ne pourront pas etre séparé ensuite)

- Pour d'autres matériaux, bien sur tout est possible, mais d'aute système d'humidification seront a prévoir. L'avantage du platre c'est sa capacité à absorbé l'eau comme une éponge c'est la tout l'intéret de l'utilisation de cette matière avec une humidification par "goutière".

- pour les tubes avant coulé bob les déconseilles, il précise que ceux ci risque de causer des bulles d'air.

-je pense qu'il est possible de coloré le platre à la coulé...

-certain éleveurs placent un film rouge sur leur vitre d'observation, personnellement j'estime que l'intérieur d'un nid doit etre dans le noir complet mais après c'est un choix...

J'ai encore quelques questions par rapport à ces modules et finalement à toute extension d'un nid.

1) Comment procède-t-on au raccord entre les deux modules. Dans le module qu'on vient de créer on peut siliconer le tuyau de connexion ... mais dans le nid habité comment faire ? (le silicone dégageant une substance toxique tant qu'il n'est pas sec ... même chose pour le silicone spécial aquariums ?).

2) Dans le tutorial on met des aérations à l'endroit où on pourra raccorder un autre module. Mais comment fait-on pour retirer les aérations et connecter le tuyau sans que des centaines de curieuses s'engouffrent par l'ouverture ?

3) Florent, à un moment tu dis que l'un des avantages du nid horizontal tel que vous le fabriquez est d'avoir une vitre juste posée permettant des éventuelles interventions. Comment réaliser de telles interventions si le nid est habité ?

Ko

Pour les raccords, d'après les photos de l'installation de Bob (encore une fois la référence ), il semble qu'il utilise un système de vissage. Mais il sera plus à même de te renseigner que moi.

Si tu veux "jointer" ton raccord, dirige toi plutôt vers la colle à chaud (pistolet à colle). L'investissement d'un pistolet est minime devant les nombreuses applications possibles de ce type de collage.

http://www.twenga.fr/search.php?hx=1&c=1af&s=2
http://www.techni-contact.com/produits/3109-1621296-pistolet-a-colle-reparations.html#product-desc

C'est robuste, étanche, non toxique, ne déforme pas les matériaux (si bien utilisé) et ça a l'avantage de faire des collages "amovibles". Si tu tires suffisamment fort sur le joint, il s'enlève et laisse ta surface comme neuve.

Je l'utilise depuis assez longtemps pour mes terrariums et je n'ai jamais eu de problèmes (des bâtonnets spéciaux existent pour le verre 8€ le kg y'a de quoi faire).

Entraines toi un peu avant à faire des joints uniformes sans approcher trop le bec du pistolet de tes parties en plastique et histoire d'apprivoiser la bête .

Pour ta deuxième question, tu peux rendre inhabitable cette partie du nid, créer une diversion (proie vivante dans ADR) ou mettre un petit bouchon en mousse oasis/liège pour pouvoir travailler tranquille.

N'ayant pas encore de colonie, mes propos ne pèsent pas bien lourds, mais si j'ai dit une boulette, les plus expérimentés sauront rectifier !

Merci Drakke pour tes éléments de réponse (super déjà pour l'histoire du pistolet à colle car j'en ai un )

Ko

Ko-cha a écrit:

1) Comment procède-t-on au raccord entre les deux modules. Dans le module qu'on vient de créer on peut siliconer le tuyau de connexion ... mais dans le nid habité comment faire ? (le silicone dégageant une substance toxique tant qu'il n'est pas sec ... même chose pour le silicone spécial aquariums ?). Ko

Le silicone est formellement déconseillé et pas uniquement par sa toxicité (tant qu’il n’est pas sec), mais tout simplement parce qu’il sera rapidement détruit par les ouvrières (cela dépendra donc aussi des circonstances de travail, c’est dû cas par cas). Pour les trous de raccords, ils devraient être prévus dès le départ de la construction ou de l’achat d’un nid. (Il vaut mieux en prévoir deux de trop, qu’un trop peu). Pour un nid habité, il suffira (enfin, cela causera quand même des petits problèmes) de percer un trou (p.ex. dans une ADR en plexi) et de placer l’embout de connexion (PVC gris) contenant un bouchon d’ouate : par la suite, extraire le coton et introduire rapidement, mais avec prudence, le flexible / tube. L’opération ne causera que peu de problèmes, malheureusement, il n’évitera pas l’écrasement, éventuel, d’une petite ouvrière. Alors, chez moi, je passe en effet un taraud (trois pièces) pour fileter le plexi mais je n’utilise seulement que le premier taraud afin que l’embout ne se défait (dévisse) pas trop facilement. Il m’arrive aussi de limer légèrement le filet de l’embout (PVC) pour l’introduire sans tarauder la paroi, mais alors j’emploie un peu de colle (côté extérieur) par sécurité. Cependant, bien plus simple, il suffit de forer un trou légèrement plus petit que le diamètre extérieur d’un flexible de connexion et introduire ce dernier (pas de colle, pas de filet, pas d’embout), mais la mise en place du flexible cause parfois quelques difficultés. (Il est donc préférable d’effectuer un petit test au préalable sur un objet moins précieux !!!).
PS. Combien de fois n’ai-je pas critiqué la vente de nids artificiels n’ayant pas prévu fus qu’un seul trou de connexion. (Ou d’aération => emploi multiple).
A+bob

Merci

Faudrait vraiment organiser des stages de travaux pratiques héhé mais bon j'arriverai à surmonter mon appréhension quand j'y serai obligé (déjà faut que j'arrive à me lancer dans la confection d'un nid ... je me suis donné 6 mois pour bien y réfléchir, je ne suis pas bricoleur pour deux sous )

Ko

Bonjour.

- Je voudrais fabriquer un nid de ce type, je ne le trouve pas trop compliquer à réaliser, mais j'ai quelques questions avant de me lancer
- Je n'ai pas bien compris comment fonctionne l'humidification !! Sur la photo n11, je laisse une fente ( ?) mais l'eau va couler tout autour du blindage et pour l’aération, il faut percer au niveau des trous des vitres, vers les galeries ?
Voila, j’espère être assez compréhensible lol. Merci pour vos réponses

Citation :

e n'ai pas bien compris comment fonctionne l'humidification !! Sur la photo n11, je laisse une fente ( ?) mais l'eau va couler tout autour du blindage

Le blindage extérieur est collé à la paroi de plâtre. Si celle ci est assez plane, et correspond bien au blindage (logiquement oui vu que c'est lui qui à servi à couler le nid) alors l'eau reste dans la fente puis et absorbé sans ruisseler.

Citation :

pour l’aération, il faut percer au niveau des trous des vitres, vers les galeries ?

Exactement.

Super merci Florent j'attender une réponse Ok j'ai bien compris y reste plus qu'à mis mettre hehe
Je ferais des photos pour vous monter tout ça.

Encore une question; quel dimension dois-je faire pour 120 fourmis ?
Merci

Ne fais pas par rapport au fourmis présentes ! Fais par rapport au futur ^^

Citation :

Ne fais pas par rapport au fourmis présentes ! Fais par rapport au futur ^^

exactement, donc en bref, le plus grand possible.

Ok, je vais faire un nid de 50cm sur 40cm ça me parait assez grand.
Pour la réserve d'eau, 3cm de large et 20cm de long.
Bon j'ai plus cas trouver un magasin qui perce le verre et c bon!!

Oui, 50x40 sera bien, plus tard tu pourra battir un second module mais tu as le temps de voir venir. Pour la reserve d'eau j'imagine que tu parles de la gouttière, (encoche dans le patre permettant d'humidifier le nid). Sache que cette encoche (gouttière) n'est pas une reserve, c'est juste un espace permettant de recceuillir l'eau et de la transférer au platre qui va l'aborber en quelques minutes. La véritable réserve d'eau c'est le plätre, il agit comme une éponge.

Les dimension de ta gouttière sont donc importante. Je te conseille 2-3cm sur 10cm

bonjour,je voudrais faire un nid en plâtre mais j'hésite entre le plâtre de paris et le plâtre de moulage le quelle vous semble le mieux

Salut,

J´ai fait un premier essai hier soir.

J´ai réalisé un coffrage en Plexi de 330x260x70 mm, le tout assemblé temporairement avec du scotch d´électricien afin que ce soit bien rigide. Cette étape s´est déroulée sans problème et le résultat était excellent.

J´ai réalisé les négatifs avec la même pâte que Florent ( ) Elle est excellente et se démoule toute seule, se lisse très facilement avec le doigt humide et permet toute sorte de forme.

J´ai toutefois une question à ce sujet, Florent si tu me lis: J´imagine que tu as du fortement retouché le plâtre une fois les négatifs démoulés au niveau des connections ente les chambres, si ce né st pas le cas, comment procèdes-tu à ce niveau précis ?

Concernant le mouillage du plâtre, tout s´est bien passé... jusqu´à ce que je décide qu´il me faut un chiffon APRES avoir mouillé le plâtre, erreur fatale ! Le temps que je revienne (2 minutes) mon plâtre commencait à prendre dans le sceau...

J´ai toutefois réalisé le moulage sans trop de problème, les parois extérieurs du moulage sont extrèment lisses (au toucher, on dirait du marbre), les parois des chambres le sont moins, il faudrait les poncer un minimum. Il faudra aussi enlever les résidus de pâte à modeler.

En bref tout s´est bien passé. Ceci n´était qu´un essai afin de voir si j´étais capable de le faire: Je le suis !

Le 2ème sera le bon...

Salut Tropheus.

Citation :

J´ai toutefois une question à ce sujet, Florent si tu me lis: J´imagine que tu as du fortement retouché le plâtre une fois les négatifs démoulés au niveau des connections ente les chambres, si ce né st pas le cas, comment procèdes-tu à ce niveau précis ?

effectivement tu as raison, les jonctions sont souvent un problème. J'ai procédé de la manière suivante :

- Quand le plâtre était encore bien humide j'ai utilisé une petite lame pour corriger les plus gros défauts. Il faut être précis et ne pas y aller trop fort pour limiter les retouches qui viendront ensuite.

- Une fois le plâtre bien sec j'ai utilisé du papier de verre, d'abord du gros grains puis du très fin pour rendre le résultat bien lisse. Je n'ai jamais eu de "Dremel" ou de matériel de ce genre mais c'est peu être une solution.

Attention à la poussière !

Citation :

J´ai toutefois réalisé le moulage sans trop de problème, les parois extérieurs du moulage sont extrèment lisses (au toucher, on dirait du marbre), les parois des chambres le sont moins, il faudrait les poncer un minimum. Il faudra aussi enlever les résidus de pâte à modeler.

Parfait !

J'ai hâte de voir des photos de ta réalisation

Florent